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天水浆水  

2007-09-15 14:38:23|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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说到天水的饮食文化,有一样东西是不能不提的,那就是浆水以及沉淀于浆水中的酸菜。所谓“南甜北咸、东辣西酸”,天水的浆水可以说是西酸中最具代表性的东西了。

浆水之于天水,就像火锅之于四川。那种悠长的滋味似乎已经融入了我们的血脉之中。无论乡村还是城市,无论贩夫走卒还是达官显贵,只要是土生土长的天水人,隔三岔五的一碗浆水面总会给我们的心灵以轻柔的抚慰。这种抚慰与豪华无关,与气派无关。清爽的酸味里飘荡的更多的还是简约和自在。

浆水出现的历史最早可以追溯到西周时期。据《吕氏春秋》记载:“文王嗜菖蒲菹,孔子闻而服之。”菹在这里的意思就是酸菜,所以这两句话的意思也就是:周文王爱吃菖蒲做成的酸菜,孔子听说后也就试着去吃它。周人起源于陇东,已被学术界所公认。由此推断,酸菜浆水最早出现在天水一带也就是顺理成章的事。明代医学家李时珍在其《本草纲目》中也有关于浆水的专门记述,说浆水“调中益气,宣和强力、止咳消食、利小便”……

说起天水的浆水,本地人都知道其中的上品当数阳春三月里,用苦苣芽做成的苦苣浆水。每当春寒退尽,草木萌发,在天水的山野上,苦苣就会从泥土中探出头来,这也是一年中采撷苦苣的最好时机。不过随着时代的变迁,浆水酸菜的制作已经显露出了一种多元化的倾向,芹菜、香菜、卷心菜也都成了天水人浆水缸里的新宠。

天水人作浆水的过程一般说“投”或者“挿”,把缸里原来的浆水叫做“角[酵]子”。而且食用之前,多数人都要备好葱蒜辣椒,在热油里将浆水“炝”一下。浆水的食用,实际上在天水人的饮食生活中打开了一扇门。在这种最古老的生物工程之后,浆水清汤、浆水拌汤、浆水面、浆水面鱼、浆水搅团应运而生,浆水萝卜、酸菜炒肉、酸菜粉条、酸菜包子、浆水火锅成了人们的家常菜。在这些本来色味清淡的面食或菜肴里,再调上红色的辣椒,配上嫩绿的韭菜,朴素的生活也就在不经意间生动了起来。

在天水,有许多和浆水有关的传说,流传最广的是当年诸葛亮六出祁山时的一件事。故事说诸葛亮带领蜀汉军队长途跋涉到了天水,却因陇上地气干燥暑气严重,不少士兵又拉又吐。情急之下,有人建议让这些中暑的军士喝些当地一种叫浆水的汤汁。结果三两天之后,那些中暑的军士很快就康复了。见此情景,诸葛亮便让蜀汉军士将出门时所带的家乡泥土堆在一处,放手与曹魏军队厮杀。这也就是天水八景之一的诸葛军垒的来历。

“饭后常添水,春残便做浆”,这是一位近代诗人记述浆水的诗句。而民间两句顺口溜说得更好:“三斤辣椒十斤盐,一缸浆水吃半年”。从这些诗句民谚中我们不难看出,浆水在天水人的生活里曾经扮演了怎样重要的角色。的确,在以往那些物质生活极其贫乏的年代,浆水酸菜不光是日常饮食里的调味品,更重要的是它还担负着储藏蔬菜、聊以充饥的重任。过去的岁月里,饥饿的阴影曾经长久地笼罩着天水这片土地。那时候,幸亏还有浆水缸,幸亏还有遍布山川的野菜,让我们的许多先民能够等到又一个麦黄的季节。由此我们也可以想见,天水人对自己的浆水缸该是怎样的珍惜与感激。这大概也就是在物质生活极大丰富的今天,仍然还有许多人惦记着浆水的一个重要原因吧。

承载了太多苦难的浆水,融入了一方百姓血脉的浆水,已被飞速发展的时代改变了昔日容颜的浆水,在天水这块古老而神奇的土地上,你可以不喜欢浆水的口味,但你却不能无视它的存在。因为它的简约、它的自在、它的清爽实际上已经变成了一种精神,一种浸透了平凡生活和苦难滋味的,乡土天水的人文精神。

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